Before the producers, the land. Irpinia is the Campania that rises, the mountainous hinterland of the province of Avellino, made of cool hills, real winters and soils of volcanic origin rich in minerals.
It is a severe, little touristic landscape, which nevertheless holds one of the most precious concentrations of great native grape varieties in the South: Aglianico, which in Taurasi gives one of the longest-lived reds in Italy, and then Fiano and Greco, two whites capable of defying the years. Three denominations, three DOCG, in a handful of small towns.
Here wine is not an industry but a matter of families, each bound to its own town for generations. And this is why we started from here.
Tufo, at the origins of Greco
Before pouring a glass of Greco di Tufo it is worth pausing on a simple, almost naive question: how much of what we will taste is the merit of the land, and how much of the hand that worked it? In Tufo, a handful of houses clinging to the curves of the Sabato valley, between Avellino and Benevento, where the fog rises from the river and the cold lingers among the hills, the answer is written in the rock. The rock, here, even gives the town its name.
It all begins in 1647. Scipione di Marzo leaves San Paolo Belsito, near Nola, to escape the plague, and finds refuge among these heights. He brings with him, so tradition has it, some cuttings of a white grape variety then widespread on the Campanian coast, Greco. It is an ordinary gesture, one of those that make no history; and yet it does.
Because what appears obvious almost always has a complicated origin. The subsoil of Tufo, made of clay, limestone and above all sulfur, is the legacy of remote geological eras, and it is precisely to that sulfur that Greco owes the minerality that makes it recognizable among a thousand others. The land had been there for millions of years; all that was missing was someone capable of reading it.
Almost four centuries, the same land
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1647 |
Scipione di Marzo arrives in Tufo fleeing the plague and plants the first cuttings of Greco there. |
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1648 |
He begins digging into the tufo the palace and the cellars, the same caves in which the wine still ferments and rests today. |
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1833 |
The company is registered with the Chamber of Commerce of Avellino: one of the oldest cellars in Campania and in the South. |
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1866 |
Along the Sabato a sulfur deposit is discovered in the same stone that gives minerality to the wine: Tufo becomes for decades a mining town. |
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1970 / 1993 |
Greco di Tufo becomes DOC in 1970 and DOCG in 1993. |
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2009 |
The cellars pass to the di Somma family, direct descendants of the di Marzo family: the story does not change home, it only changes surname. |
Scipione di Marzo is remembered as the father of Greco di Tufo: already in 1648 he begins digging into the tufo the palace and the cellars, those caves and tunnels in which the wine still ferments, undergoes its second fermentation and rests today. Since then everything has happened, and the winery has crossed the centuries almost without interruption.
The company has been registered with the Chamber of Commerce of Avellino since 1833, which makes it one of the oldest in Campania and in the South. In the mid-nineteenth century, in 1866, another hidden richness joins the vineyard in the same stone: along the Sabato a sulfur deposit is discovered, and Tufo becomes for decades a mining town. Wine and mineral rooted in the same subsoil: it is an image that says much about this place, where quality has never been a gift fallen from above, but the patient fruit of the encounter between a difficult land and those who chose to stay. The most recent chapter opens in 2009, when the cellars pass to the di Somma family, direct descendants of the di Marzo family: the story, in short, does not change home, it only changes surname.
First Filippo, then his son Ferrante brought attention back to absolute quality, entrusting to the winemaker Vincenzo Mercurio fine work on the grape variety, up to the classic method sparkling wines made from Greco grapes, which few would expect from these parts and which tell another side, taut and vertical, of a grape that everyone believes they know.
A narrow geography
The vineyards extend over about twenty hectares between Tufo and Santa Paolina, from 250 to 500 meters in altitude, planted with Greco and, in part, Fiano and Aglianico, always on that clayey-limestone soil that tastes of sulfur and stone.
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Location |
Tufo, province of Avellino |
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Founding |
1647 — Scipione di Marzo |
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Family |
di Somma (since 2009), direct descendants of the di Marzo family |
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Surface area |
~20 hectares, between Tufo and Santa Paolina, 250–500 m above sea level |
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Grape varieties |
Greco, Fiano, Aglianico |
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Soil |
Clayey-limestone, rich in sulfur |
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Denomination |
Greco di Tufo DOC (1970) · DOCG (1993) |
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Enologist |
Vincenzo Mercurio |
There is a narrow geography, here: Greco di Tufo is born in the territory of just eight towns, a handful of hills where the grape variety has found its natural vocation. It became DOC in 1970 and DOCG in 1993, and the denomination allows up to fifteen percent of Coda di Volpe. But the dates, after all, only certify in writing what the rock already knew for centuries.
Whoever goes down into the di Marzo caves, amid the damp tufo, the smell of yeasts and the silence, understands something that chemical analysis alone cannot explain: a wine is never just the sum of its components. It is also the time that passes through it, and the stubbornness of those who kept digging, cultivating and waiting in the same place for almost four centuries.
The Greco di Tufo of this house should not be drunk in a hurry. It should be listened to, as one listens to a story that someone has had the patience not to interrupt.
Avant les producteurs, la terre. L’Irpinia est la Campania qui s’élève, l’arrière-pays montagneux de la province d’Avellino, fait de collines fraîches, d’hivers véritables et de sols d’origine volcanique riches en minéraux.
C’est un paysage austère, peu touristique, qui abrite pourtant l’une des concentrations de grands cépages autochtones les plus précieuses du Sud : l’Aglianico, qui dans le Taurasi donne l’un des rouges les plus longévifs d’Italie, puis le Fiano et le Greco, deux blancs capables de défier les années. Trois appellations, trois DOCG, dans une poignée de villes.
Ici, le vin n’est pas une industrie mais une affaire de familles, chacune liée à sa propre ville depuis des générations. Et c’est pour cela que nous sommes partis d’ici.
Tufo, aux origines du Greco
Avant de verser un verre de Greco di Tufo, il convient de s’arrêter sur une question simple, presque naïve : combien de ce que nous sentirons est le mérite de la terre, et combien de la main qui l’a travaillée ?
À Tufo, une poignée de maisons accrochées aux courbes de la vallée du Sabato, entre Avellino et Benevento, où le brouillard monte du fleuve et où le froid se retient entre les collines, la réponse est écrite dans la roche. La roche, ici, donne même son nom à la ville.
Tout commence en 1647. Scipione di Marzo quitte San Paolo Belsito, près de Nola, pour échapper à la peste, et trouve refuge parmi ces hauteurs. Il apporte avec lui, à ce que veut la tradition, quelques boutures d’un cépage blanc alors répandu sur la côte campanienne, le Greco. C’est un geste ordinaire, de ceux qui ne font pas l’histoire ; et pourtant il la fait.
Car ce qui paraît évident a presque toujours une origine compliquée. Le sous-sol de Tufo, fait d’argiles, de calcaire et surtout de soufre, est l’héritage d’ères géologiques lointaines, et c’est précisément à ce soufre que le Greco doit la minéralité qui le rend reconnaissable entre mille. La terre était là depuis des millions d’années ; il ne manquait que quelqu’un capable de la lire.
Presque quatre siècles, la même terre
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1647 |
Scipione di Marzo arrive à Tufo en fuyant la peste et y plante les premières boutures de Greco. |
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1648 |
Il commence à creuser dans le tufo le palais et les caves, les mêmes grottes dans lesquelles le vin fermente et repose encore aujourd’hui. |
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1833 |
L’entreprise est inscrite à la Chambre de Commerce d’Avellino : l’une des plus anciennes caves de Campania et du Sud. |
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1866 |
Le long du Sabato, on découvre un gisement de soufre dans la même pierre qui donne sa minéralité au vin : Tufo devient pendant des décennies une ville minière. |
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1970 / 1993 |
Le Greco di Tufo devient DOC en 1970 et DOCG en 1993. |
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2009 |
Les caves passent à la famille di Somma, descendante directe des di Marzo : l’histoire ne change pas de maison, elle change seulement de nom de famille. |
Scipione di Marzo est considéré comme le père du Greco di Tufo : dès 1648, il commence à creuser dans le tufo le palais et les caves, ces grottes et ces galeries dans lesquelles le vin fermente encore aujourd’hui, subit sa seconde fermentation et repose. Depuis lors, il s’est passé de tout, et la cave a traversé les siècles presque sans interruption.
L’entreprise est inscrite à la Chambre de Commerce d’Avellino depuis 1833, ce qui en fait l’une des plus anciennes de Campania et du Sud. Au milieu du XIXe siècle, en 1866, une autre richesse cachée dans la même pierre s’ajoute à la vigne : le long du Sabato, on découvre un gisement de soufre, et Tufo devient pendant des décennies une ville minière. Vin et minéral enracinés dans le même sous-sol : c’est une image qui en dit long sur ce lieu, où la qualité n’a jamais été un don tombé du ciel, mais le fruit patient de la rencontre entre une terre difficile et ceux qui ont choisi d’y rester. Le chapitre le plus récent s’ouvre en 2009, lorsque les caves passent à la famille di Somma, descendante directe des di Marzo : l’histoire, en somme, ne change pas de maison, elle change seulement de nom de famille.
D’abord Filippo, puis son fils Ferrante ont ramené l’attention sur la qualité absolue, confiant à l’œnologue Vincenzo Mercurio un travail fin sur le cépage, jusqu’aux vins mousseux méthode classique issus de raisins Greco, que peu de gens attendraient de ces contrées et qui racontent un autre visage, tendu et vertical, d’un raisin que tout le monde croit connaître.
Une géographie étroite
Les vignes s’étendent sur une vingtaine d’hectares entre Tufo et Santa Paolina, de 250 à 500 mètres d’altitude, plantées en Greco et, en partie, en Fiano et en Aglianico, toujours sur ce sol argilo-calcaire qui a le goût du soufre et de la pierre.
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Localité |
Tufo, province d’Avellino |
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Fondation |
1647 — Scipione di Marzo |
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Famille |
di Somma (depuis 2009), descendants directs des di Marzo |
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Superficie |
~20 hectares, entre Tufo et Santa Paolina, 250–500 m d’altitude |
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Cépages |
Greco, Fiano, Aglianico |
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Sol |
Argilo-calcaire, riche en soufre |
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Appellation |
Greco di Tufo DOC (1970) · DOCG (1993) |
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Œnologue |
Vincenzo Mercurio |
Il y a une géographie étroite, ici : le Greco di Tufo naît sur le territoire de seulement huit villes, une poignée de collines où le cépage a trouvé sa vocation naturelle. Il est devenu DOC en 1970 et DOCG en 1993, et l’appellation admet jusqu’à quinze pour cent de Coda di Volpe. Mais les dates, au fond, ne font que certifier par écrit ce que la pierre savait déjà depuis des siècles.
Quiconque descend dans les grottes di Marzo, parmi le tufo humide, l’odeur des levures et le silence, comprend une chose que l’analyse chimique seule n’explique pas : un vin n’est jamais seulement la somme de ses composants. C’est aussi le temps qui le traverse, et l’obstination de ceux qui ont continué à creuser, cultiver et attendre au même endroit pendant près de quatre siècles.
Le Greco di Tufo de cette maison ne doit pas être bu à la hâte. Il doit être écouté, comme on écoute une histoire que quelqu’un a eu la patience de ne pas interrompre.
Prima dei produttori, la terra. L’Irpinia è la Campania che sale, l’entroterra montuoso della provincia di Avellino, fatto di colline fresche, inverni veri e suoli di origine vulcanica ricchi di minerali.
È un paesaggio severo, poco turistico, che custodisce però una delle concentrazioni di grandi vitigni autoctoni più preziose del Sud: l’Aglianico, che nel Taurasi dà uno dei rossi più longevi d’Italia, e poi il Fiano e il Greco, due bianchi capaci di sfidare gli anni. Tre denominazioni, tre DOCG, in un fazzoletto di comuni.
Qui il vino non è un’industria ma una questione di famiglie, ciascuna legata al proprio paese da generazioni. Ed è per questo che siamo partiti da qui.
Tufo, alle origini del Greco
Prima di versare un bicchiere di Greco di Tufo conviene fermarsi su una domanda semplice, quasi ingenua: quanto di ciò che sentiremo è merito della terra, e quanto della mano che l’ha lavorata?
A Tufo, un pugno di case aggrappate alle curve della valle del Sabato, tra Avellino e Benevento, dove la nebbia sale dal fiume e il freddo si trattiene tra le colline, la risposta sta scritta nella roccia. La roccia, qui, dà persino il nome al paese.
Comincia tutto nel 1647. Scipione di Marzo lascia San Paolo Belsito, vicino Nola, per sfuggire alla peste, e trova rifugio tra queste alture. Porta con sé, così vuole la tradizione, alcune barbatelle di un vitigno bianco allora diffuso sulla costa campana, il Greco. È un gesto ordinario, di quelli che non fanno storia; e invece la fa.
Perché ciò che appare ovvio ha quasi sempre un’origine complicata. Il sottosuolo di Tufo, fatto di argille, calcare e soprattutto zolfo, è il lascito di ere geologiche remote, e proprio a quello zolfo il Greco deve la mineralità che lo rende riconoscibile fra mille. La terra era lì da milioni di anni; mancava soltanto qualcuno capace di leggerla.
Quasi quattro secoli, la stessa terra
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1647 |
Scipione di Marzo arriva a Tufo in fuga dalla peste e vi pianta le prime barbatelle di Greco. |
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1648 |
Comincia a scavare nel tufo il palazzo e le cantine, le stesse grotte in cui il vino fermenta e riposa ancora oggi. |
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1833 |
L’azienda risulta iscritta alla Camera di Commercio di Avellino: una delle più antiche cantine di Campania e del Sud. |
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1866 |
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1970 / 1993 |
Il Greco di Tufo diventa DOC nel 1970 e DOCG nel 1993. |
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2009 |
Le cantine passano alla famiglia di Somma, discendente diretta dei di Marzo: la storia non cambia casa, cambia solo cognome. |
Scipione di Marzo è ricordato come il padre del Greco di Tufo: già nel 1648 comincia a scavare nel tufo il palazzo e le cantine, quelle grotte e quei cunicoli in cui ancora oggi il vino fermenta, spumantizza e riposa. Da allora è passato di tutto, e la cantina ha attraversato i secoli quasi senza interruzione.
L’azienda risulta iscritta alla Camera di Commercio di Avellino dal 1833, il che ne fa una delle più antiche di Campania e del Sud. A metà Ottocento, nel 1866, alla vigna si affianca un’altra ricchezza nascosta nella stessa pietra: lungo il Sabato si scopre un giacimento di zolfo, e Tufo diventa per decenni un paese di miniera. Vino e minerale radicati nel medesimo sottosuolo: è un’immagine che dice molto di questo luogo, dove la qualità non è mai stata un dono piovuto dall’alto, ma il frutto paziente dell’incontro fra una terra difficile e chi ha scelto di restarci. Il capitolo più recente si apre nel 2009, quando le cantine passano alla famiglia di Somma, discendente diretta dei di Marzo: la storia, insomma, non cambia casa, cambia solo cognome.
Prima Filippo, poi il figlio Ferrante hanno riportato l’attenzione sulla qualità assoluta, affidando all’enologo Vincenzo Mercurio un lavoro fine sul vitigno, fino agli spumanti metodo classico da uve Greco, che da queste parti in pochi si aspetterebbero e che raccontano un’altra faccia, tesa e verticale, di un’uva che tutti credono di conoscere.
Una geografia stretta
I vigneti si stendono per una ventina d’ettari tra Tufo e Santa Paolina, dai 250 ai 500 metri di quota, coltivati a Greco e, in parte, a Fiano e Aglianico, sempre su quel suolo argilloso-calcareo che sa di zolfo e di pietra.
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Località |
Tufo, provincia di Avellino |
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Fondazione |
1647 — Scipione di Marzo |
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Famiglia |
di Somma (dal 2009), discendenti diretti dei di Marzo |
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Superficie |
~20 ettari, tra Tufo e Santa Paolina, 250–500 m s.l.m. |
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Vitigni |
Greco, Fiano, Aglianico |
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Suolo |
Argilloso-calcareo, ricco di zolfo |
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Denominazione |
Greco di Tufo DOC (1970) · DOCG (1993) |
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Enologo |
Vincenzo Mercurio |
C’è una geografia stretta, qui: il Greco di Tufo nasce nel territorio di appena otto comuni, un fazzoletto di colline dove il vitigno ha trovato la sua vocazione naturale. È diventato DOC nel 1970 e DOCG nel 1993, e la denominazione ammette fino al quindici per cento di Coda di Volpe. Ma le date, in fondo, non fanno che certificare per iscritto ciò che la pietra sapeva già da secoli.
Chi scende nelle grotte di Marzo, tra il tufo umido, l’odore di lieviti e il silenzio, capisce una cosa che l’analisi chimica da sola non spiega: un vino non è mai soltanto la somma dei suoi componenti. È anche il tempo che lo attraversa, e la testardaggine di chi ha continuato a scavare, coltivare e aspettare nello stesso posto per quasi quattro secoli.
Il Greco di Tufo di questa casa non va bevuto in fretta. Va ascoltato, come si ascolta una storia che qualcuno ha avuto la pazienza di non interrompere.
Vor den Erzeugern steht das Land. Irpinia ist das Campania, das sich erhebt, das bergige Hinterland der Provinz Avellino, geprägt von kühlen Hügeln, echten Wintern und Böden vulkanischen Ursprungs, reich an Mineralien.
Es ist eine strenge, wenig touristische Landschaft, die dennoch eine der wertvollsten Konzentrationen großer autochthoner Rebsorten des Südens beherbergt: den Aglianico, der im Taurasi einen der langlebigsten Rotweine Italiens hervorbringt, sowie den Fiano und den Greco, zwei Weißweine, die den Jahren trotzen können. Drei Herkunftsbezeichnungen, drei DOCG, auf engstem Raum.
Hier ist der Wein keine Industrie, sondern eine Familienangelegenheit, jede Familie seit Generationen an ihren eigenen Ort gebunden. Und deshalb sind wir von hier aus gestartet.
Tufo, an den Ursprüngen des Greco
Bevor man ein Glas Greco di Tufo eingießt, lohnt es sich, bei einer einfachen, fast naiven Frage innezuhalten: Wie viel von dem, was wir schmecken werden, ist das Verdienst des Bodens, und wie viel das der Hand, die ihn bearbeitet hat?
In Tufo, einer Handvoll Häuser, die sich an die Windungen des Sabato-Tals klammern, zwischen Avellino und Benevento, wo der Nebel vom Fluss aufsteigt und die Kälte sich zwischen den Hügeln hält, steht die Antwort im Gestein geschrieben. Das Gestein gibt hier sogar dem Ort seinen Namen.
Alles beginnt im Jahr 1647. Scipione di Marzo verlässt San Paolo Belsito bei Nola, um der Pest zu entkommen, und findet Zuflucht in diesen Höhenlagen. Der Überlieferung nach bringt er einige Setzlinge einer weißen Rebsorte mit, die damals an der kampanischen Küste verbreitet war, den Greco. Es ist eine gewöhnliche Geste, eine von jenen, die keine Geschichte schreiben; und doch schreibt sie eine.
Denn was offensichtlich erscheint, hat fast immer einen komplizierten Ursprung. Der Untergrund von Tufo, bestehend aus Ton, Kalkstein und vor allem Schwefel, ist das Erbe ferner geologischer Epochen, und genau diesem Schwefel verdankt der Greco die Mineralität, die ihn unter Tausenden erkennbar macht. Das Land war seit Millionen von Jahren da; es fehlte nur jemand, der fähig war, es zu lesen.
Fast vier Jahrhunderte, dasselbe Land
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1647 |
Scipione di Marzo kommt auf der Flucht vor der Pest in Tufo an und pflanzt dort die ersten Setzlinge des Greco. |
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1648 |
Er beginnt, den Palast und die Weinkeller in den Tuffstein zu graben, dieselben Höhlen, in denen der Wein noch heute gärt und reift. |
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1833 |
Das Unternehmen wird bei der Handelskammer von Avellino eingetragen: eines der ältesten Weingüter Campanias und des Südens. |
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1866 |
Entlang des Sabato wird ein Schwefelvorkommen in demselben Gestein entdeckt, das dem Wein seine Mineralität verleiht: Tufo wird für Jahrzehnte zu einem Bergbauort. |
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1970 / 1993 |
Der Greco di Tufo wird 1970 DOC und 1993 DOCG. |
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2009 |
Die Weinkeller gehen an die Familie di Somma über, direkte Nachfahren der di Marzo: Die Geschichte wechselt nicht das Haus, sie wechselt nur den Nachnamen. |
Scipione di Marzo wird als der Vater des Greco di Tufo in Erinnerung gehalten: Bereits 1648 beginnt er, den Palast und die Weinkeller in den Tuffstein zu graben, jene Höhlen und Stollen, in denen der Wein noch heute gärt, seine zweite Gärung durchläuft und reift. Seitdem ist alles Mögliche geschehen, und das Weingut hat die Jahrhunderte fast ohne Unterbrechung überdauert.
Das Unternehmen ist seit 1833 bei der Handelskammer von Avellino eingetragen, was es zu einem der ältesten Campanias und des Südens macht. Mitte des 19. Jahrhunderts, im Jahr 1866, gesellt sich zum Weinberg ein weiterer verborgener Reichtum im selben Gestein: Entlang des Sabato wird ein Schwefelvorkommen entdeckt, und Tufo wird für Jahrzehnte zu einem Bergbauort. Wein und Mineral, verwurzelt im selben Untergrund: ein Bild, das viel über diesen Ort aussagt, an dem Qualität nie ein vom Himmel gefallenes Geschenk war, sondern die geduldige Frucht der Begegnung zwischen einem schwierigen Land und jenen, die sich entschieden haben, dort zu bleiben. Das jüngste Kapitel beginnt 2009, als die Weinkeller an die Familie di Somma übergehen, direkte Nachfahren der di Marzo: Die Geschichte wechselt also nicht das Haus, sie wechselt nur den Nachnamen.
Zuerst Filippo, dann sein Sohn Ferrante lenkten die Aufmerksamkeit wieder auf absolute Qualität und vertrauten dem Önologen Vincenzo Mercurio eine feine Arbeit an der Rebsorte an, bis hin zu Schaumweinen nach der klassischen Methode aus Greco-Trauben, die man in dieser Gegend kaum erwarten würde und die eine andere Seite erzählen, straff und vertikal, einer Traube, von der jeder glaubt, sie zu kennen.
Eine enge Geografie
Die Weinberge erstrecken sich über etwa zwanzig Hektar zwischen Tufo und Santa Paolina, in 250 bis 500 Metern Höhe, bepflanzt mit Greco und teilweise mit Fiano und Aglianico, stets auf jenem tonig-kalkhaltigen Boden, der nach Schwefel und Stein schmeckt.
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Ort |
Tufo, Provinz Avellino |
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Gründung |
1647 — Scipione di Marzo |
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Familie |
di Somma (seit 2009), direkte Nachfahren der di Marzo |
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Fläche |
~20 Hektar, zwischen Tufo und Santa Paolina, 250–500 m über dem Meeresspiegel |
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Rebsorten |
Greco, Fiano, Aglianico |
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Boden |
Tonig-kalkhaltig, reich an Schwefel |
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Herkunftsbezeichnung |
Greco di Tufo DOC (1970) · DOCG (1993) |
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Önologe |
Vincenzo Mercurio |
Es gibt hier eine enge Geografie: Der Greco di Tufo entsteht im Gebiet von nur acht Orten, einer Handvoll Hügel, in denen die Rebsorte ihre natürliche Bestimmung gefunden hat. Er wurde 1970 DOC und 1993 DOCG, und die Herkunftsbezeichnung erlaubt bis zu fünfzehn Prozent Coda di Volpe. Doch die Daten bestätigen letztlich nur schriftlich, was der Stein schon seit Jahrhunderten wusste.
Wer in die Höhlen der di Marzo hinabsteigt, inmitten des feuchten Tuffsteins, des Geruchs von Hefen und der Stille, versteht etwas, das die chemische Analyse allein nicht erklärt: Ein Wein ist niemals nur die Summe seiner Bestandteile. Er ist auch die Zeit, die ihn durchzieht, und die Beharrlichkeit derer, die fast vier Jahrhunderte lang am selben Ort weitergegraben, angebaut und gewartet haben.
Der Greco di Tufo dieses Hauses sollte nicht in Eile getrunken werden. Man sollte ihm zuhören, so wie man einer Geschichte zuhört, mit der jemand die Geduld hatte, sie nicht zu unterbrechen.
Antes que los productores, la tierra. Irpinia es la Campania que se eleva, el interior montañoso de la provincia de Avellino, hecho de colinas frescas, inviernos verdaderos y suelos de origen volcánico ricos en minerales.
Es un paisaje severo, poco turístico, que sin embargo alberga una de las concentraciones de grandes variedades autóctonas más preciadas del Sur: el Aglianico, que en el Taurasi da uno de los tintos más longevos de Italia, y luego el Fiano y el Greco, dos blancos capaces de desafiar los años. Tres denominaciones, tres DOCG, en un puñado de pueblos.
Aquí el vino no es una industria sino un asunto de familias, cada una ligada a su propio pueblo desde hace generaciones. Y por eso partimos de aquí.
Tufo, en los orígenes del Greco
Antes de servir una copa de Greco di Tufo conviene detenerse en una pregunta simple, casi ingenua: ¿cuánto de lo que sentiremos es mérito de la tierra, y cuánto de la mano que la trabajó?
En Tufo, un puñado de casas aferradas a las curvas del valle del Sabato, entre Avellino y Benevento, donde la niebla sube desde el río y el frío se retiene entre las colinas, la respuesta está escrita en la roca. La roca, aquí, da incluso el nombre al pueblo.
Todo comienza en 1647. Scipione di Marzo deja San Paolo Belsito, cerca de Nola, para escapar de la peste, y encuentra refugio entre estas alturas. Trae consigo, según quiere la tradición, algunos esquejes de una variedad blanca entonces extendida en la costa campana, el Greco. Es un gesto ordinario, de los que no hacen historia; y sin embargo la hace.
Porque lo que parece obvio casi siempre tiene un origen complicado. El subsuelo de Tufo, hecho de arcillas, caliza y sobre todo azufre, es el legado de eras geológicas remotas, y precisamente a ese azufre debe el Greco la mineralidad que lo hace reconocible entre mil. La tierra estaba allí desde hacía millones de años; solo faltaba alguien capaz de leerla.
Casi cuatro siglos, la misma tierra
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1647 |
Scipione di Marzo llega a Tufo huyendo de la peste y planta allí los primeros esquejes de Greco. |
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1648 |
Comienza a excavar en el tufo el palacio y las bodegas, las mismas grutas en las que el vino fermenta y reposa todavía hoy. |
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1833 |
La empresa resulta inscrita en la Cámara de Comercio de Avellino: una de las bodegas más antiguas de Campania y del Sur. |
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1866 |
A lo largo del Sabato se descubre un yacimiento de azufre en la misma piedra que da mineralidad al vino: Tufo se convierte durante décadas en un pueblo minero. |
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1970 / 1993 |
El Greco di Tufo se convierte en DOC en 1970 y en DOCG en 1993. |
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2009 |
Las bodegas pasan a la familia di Somma, descendiente directa de los di Marzo: la historia no cambia de casa, cambia solo de apellido. |
Scipione di Marzo es recordado como el padre del Greco di Tufo: ya en 1648 comienza a excavar en el tufo el palacio y las bodegas, esas grutas y galerías en las que todavía hoy el vino fermenta, realiza su segunda fermentación y reposa. Desde entonces ha pasado de todo, y la bodega ha atravesado los siglos casi sin interrupción.
La empresa está inscrita en la Cámara de Comercio de Avellino desde 1833, lo que la convierte en una de las más antiguas de Campania y del Sur. A mediados del siglo XIX, en 1866, a la viña se añade otra riqueza escondida en la misma piedra: a lo largo del Sabato se descubre un yacimiento de azufre, y Tufo se convierte durante décadas en un pueblo minero. Vino y mineral enraizados en el mismo subsuelo: es una imagen que dice mucho de este lugar, donde la calidad nunca ha sido un don caído del cielo, sino el fruto paciente del encuentro entre una tierra difícil y quienes eligieron quedarse. El capítulo más reciente se abre en 2009, cuando las bodegas pasan a la familia di Somma, descendiente directa de los di Marzo: la historia, en suma, no cambia de casa, cambia solo de apellido.
Primero Filippo, luego su hijo Ferrante devolvieron la atención a la calidad absoluta, confiando al enólogo Vincenzo Mercurio un trabajo fino sobre la variedad, hasta los espumantes método clásico de uvas Greco, que por estos lares pocos esperarían y que cuentan otra cara, tensa y vertical, de una uva que todos creen conocer.
Una geografía estrecha
Los viñedos se extienden por una veintena de hectáreas entre Tufo y Santa Paolina, de 250 a 500 metros de altitud, plantados con Greco y, en parte, con Fiano y Aglianico, siempre sobre ese suelo arcillo-calcáreo que sabe a azufre y a piedra.
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Localidad |
Tufo, provincia de Avellino |
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Fundación |
1647 — Scipione di Marzo |
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Familia |
di Somma (desde 2009), descendientes directos de los di Marzo |
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Superficie |
~20 hectáreas, entre Tufo y Santa Paolina, 250–500 m sobre el nivel del mar |
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Variedades |
Greco, Fiano, Aglianico |
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Suelo |
Arcillo-calcáreo, rico en azufre |
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Denominación |
Greco di Tufo DOC (1970) · DOCG (1993) |
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Enólogo |
Vincenzo Mercurio |
Hay una geografía estrecha, aquí: el Greco di Tufo nace en el territorio de apenas ocho pueblos, un puñado de colinas donde la variedad ha encontrado su vocación natural. Se convirtió en DOC en 1970 y en DOCG en 1993, y la denominación admite hasta un quince por ciento de Coda di Volpe. Pero las fechas, en el fondo, no hacen más que certificar por escrito lo que la piedra ya sabía desde hacía siglos.
Quien baja a las grutas di Marzo, entre el tufo húmedo, el olor a levaduras y el silencio, comprende algo que el análisis químico por sí solo no explica: un vino nunca es solo la suma de sus componentes. Es también el tiempo que lo atraviesa, y la tozudez de quienes siguieron excavando, cultivando y esperando en el mismo lugar durante casi cuatro siglos.
El Greco di Tufo de esta casa no debe beberse deprisa. Debe escucharse, como se escucha una historia que alguien ha tenido la paciencia de no interrumpir.
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